КАРКАСНЫЙ КОТТЕДЖ СВОИМИ РУКАМИ

При самостоятельном строительстве всегда возникает ряд проблем: мало времени, которое можно было бы уделить стройке, ведь необходимо еще зарабатывать деньги, мало рук, так как делаешь все сам или с напарником, мало средств и многое другое. А ведь так хочется на даче иметь свой уютный домик. Вот и думаешь, сделать коттедж каркасный, кирпичный, бревенчатый или монолитный. Безусловно, самым дешевым, быстровозводимым и легким является каркасный коттедж. Его можно строить в любое время года, затрачивая столько времени, сколько есть возможность. Построить «каркасник» можно за 2 – 4 месяца. Мода на каркасное строительство захватывает страны СНГ с неистовой скоростью, а ведь в США и Канаде до 90 % частных строений являются каркасными. Именно поэтому многие выбирают данную технологию – просто, быстро, тепло, надежно и, главное, дешево.

Всего существует две основные технологии, по которым строятся каркасные дома, – каркасно-щитовая и каркасно-рамочная.

Каркасно щитовой коттедж, его еще называют панельным, возводится из готовых щитов/панелей на заранее обустроенный фундамент. Щиты изготавливаются в заводских условиях и доставляются на место стройки на грузовом транспорте, где устанавливаются и скрепляются между собой системой шип-паз. Фундамент для щитового дома обычно используют ленточный, а в качестве нижней обвязки – деревянные фермы.

Как Вы понимаете, самостоятельно построить каркасно-щитовой коттедж не получится. Но можно обратиться в строительные компании, где уже есть готовые проекты каркасных коттеджей, выбрать понравившийся или заказать индивидуальный, затем по нему изготовят все элементы. В это время необходимо обустроить фундамент и дать ему выстояться месяц. Только когда бетон наберет максимальной прочности, можно привозить панели на стройку и приглашать бригаду рабочих. Строительство «щитового» дома займет примерно 2 – 3 месяца.

Каркасно-рамочный коттедж возводится полностью на стройплощадке. Сначала обустраивается фундамент, затем нижняя обвязка из бруса, на который устанавливается каркас из брусьев. Каркас состоит из стоек, закрепленных к нижней и верхней обвязке, для большей прочности конструкции между стойками устанавливают укосины и горизонтальные перемычки. После установки каркаса ставится крыша. Каркас обшивается с двух сторон прочными материалами: досками, ОСП или другими плитами, между обшивкой укладывается утеплитель.

Неоспоримыми преимуществами каркасно-рамочной технологии является то, что все работы можно выполнять самостоятельно по месту застройки, без использования тяжелой техники, в любое время года, по любому проекту и контролировать весь процесс. Учитывая все достоинства и дешевизну, своими руками строят именно каркасно-рамочные коттеджи.

Перед тем как построить каркасный коттедж, необходимо приобрести качественную древесину для обустройства каркаса, пола, перекрытий и крыши. От этого будет зависеть прочность конструкции и долговечность постройки.

Для каркаса обычно берут древесину хвойных пород – сосну, ель, пихту, так как они наименее подвержены гниению и устойчивы к повышенной влажности. Лиственные породы прочнее, но сложнее в обработке из-за большого количества сучков. Поэтому лиственную древесину используют только для соединительных деталей – нагелей, шпонок, клиньев.

По причине того, что древесина естественной влажности и несушенная со временем дает серьезную усадку и может повести себя непредсказуемо, то для каркасного строительства лучше брать только сушеную древесину с влажностью от 7 до 15 %. Если же такой возможности нет, то каркас из несушеной древесины необходимо сразу после монтажа обшить плитами ОСП, иначе его «поведет».

Заказывать материалы на лесопилке или лесозаготовке необходимо, точно зная все размеры. После доставки древесины ее следует хранить на возвышении, в хорошо проветриваемом бурте, накрытой пленкой от дождя. Если дождь не прогнозируется, то пленкой лучше не накрывать, дабы не скапливался конденсат.

Перед использованием рекомендуется всю древесину обработать антисептиком против гниения и поражения грибком. Для этого сбивается корыто, длиной как самый длинный используемый брус, заливается антисептик с водой, после чего каждый деревянный элемент вымачивается не менее минуты. Сохнет обработанное дерево минимум сутки. Обработка древесины с пульверизатора не принесет такого результата, как пропитка, в последнем случае антисептик проникает в структуру дерева минимум на 1 см.

Важно! Если Вы не хотите обрабатывать антисептиком абсолютно всю древесину, можете обработать только самое необходимое – брус нижней обвязки, лаги и накат.

Приняв решение строить каркасный коттедж своими руками, не стоит начинать какие-либо работы без проекта, руководствуясь мнением, что «каркасник» — это легко и просто. Хотя бы простенький проект, нарисованный от руки, должен быть. На нем необходимо отметить метраж коттеджа, расположение и назначение помещений, окон, дверей, высоту, тип крыши, нанести все размеры. Все это поможет правильно рассчитать параметры требуемого фундамента, а также материалов и расходников.

Строительство коттеджей по каркасной технологии производится на таких типах фундамента:

Столбчатый.

Свайный.

Ленточный мелкозаглубленный.

Ленточный монолитный.

Ленточный из блоков.

Монолитный плитный.

Столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ.

Чтобы правильно подобрать тип фундамента, необходимо знать тип грунта на участке, уровень залегания грунтовых вод, климатические условия, рельеф местности и общий вес дома. Так что без геологического анализа не обойтись.

Более-менее универсальным вариантом является фундамент по технологии ТИСЭ. Столбы необходимо заглублять ниже уровня промерзания грунта, а их количество рассчитать с помощью хотя бы примерных данных веса коттеджа. В среднем со всеми дополнительными нагрузками, крышей, обшивкой, отделкой, полезной нагрузкой 1 метр погонный каркасного коттеджа весит примерно 1,7 т. Умножив погонаж строения на этот вес, получим вес всего дома, а точнее одного этажа. Если коттедж планируется выполнять двухэтажный или с мансардой, то умножаем еще и на два.

Схема фундамента по технологии ТИСЭ

На плане-проекте каркасного коттеджа отмечаем, где будем устанавливать столбы фундамента. Они должны быть обязательно в углах, в местах примыкания внутренних стен и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Взяв значения из таблицы, определяем несущую способность одного столба для конкретного грунта. Умножаем ее на количество столбов. Если получится число, большее на 20 % общего веса коттеджа, значит, фундамент подобран верно. В противном случае добавляем количество столбов, равномерно их распределяя, до тех пор, пока несущая способность фундамента не будет на 20 % больше нагрузки дома.

Несущая способность фундамента по технологии ТИСЭ

Приступаем к обустройству фундамента для каркасного коттеджа:

Разметка фундамента по технологии ТИСЭ

Размечаем участок под фундамент, мы должны получить внешний и внутренний контур ростверка. Ширина ростверка берется шире, чем брус нижней обвязки хотя бы на 10 см. например, если брус будет 250 мм, то ростверк 350 мм.

Столбы для фундамента по технологии ТИСЭ

Бурим ровные вертикальные скважины под столбы на глубину промерзания грунта. Чаще всего это 1,5 м, более точные данные необходимо уточнять для конкретной ситуации. Диаметр столбов должен быть более 250 мм. Не стоит применять в качестве опалубки столбов асбестоцементные трубы 150 мм в диаметре. Этого недостаточно.

Внутрь скважины вставляем арматурный каркас, связанный из 4-х прутов сечением 18 мм с помощью вязальной проволоки.

Если ростверк будет низким, то снимаем верхнюю часть грунта на глубину 20 см по периметру. Уплотняем грунт и делаем подсыпку: 10 см речного песка и 10 см щебня фракцией 30 – 50 мм.

Изготавливаем опалубку для ростверка, плотно сбивая доски.

Важно! Если для заливки фундамента планируется вызывать миксер с бетоном, т.е. заливка будет производиться в один этап, то опалубка для верхней части столбов, входящих в ростверк, не нужна, в противном случае обязательно делаем опалубку для столбов. Также при заливке в один этап сразу монтируется армирующий каркас для ростверка, тоже связанный из арматурных прутов. При самостоятельной поэтапной заливке каждого столба в отдельности, а затем ростверка, армирование последнего устанавливается после заливки столбов.

После установки армирующего каркаса в ростверк его связывают с каркасами столбов, чтобы конструкция получилась максимально монолитной.

В опалубке ростверка сразу выполняем закладные для продух и коммуникаций, если это необходимо. Также устанавливаем шпильки для крепления бруса нижней обвязки. Они должны выступать за верх ростверка на 150 – 200 мм.

Готовим раствор (в качестве примера берем рецепт для раствора, который заливается при температуре выше +5 °С). Берем 2 – 3 части щебня фракцией 5 – 10 мм, 3 части песка и 1 часть цемента, добавляем воду постепенно, вымешиваем так, чтобы получилась густая сметанообразная консистенция.

Заливаем раствором столбы, за раз делая слой не более 15 – 20 см, и тщательно уплотняем с помощью глубинных вибраторов. Постепенно заливаем все столбы и ростверк бетоном.

Даем отстояться фундаменту минимум 7 – 14 дней и снимаем опалубку.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Пока фундамент набирает прочности, выполняем прокладку всех коммуникаций: водоснабжения, канализации и т.д.

Чтобы поверхность ростверка была идеально ровной, по ней выполняют выравнивающую стяжку 5 – 7 см. Обязательно следим, чтобы поверхность была строго горизонтальной.

Непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки поверхность фундамента необходимо гидроизолировать. Для этого промазываем ее расплавленным битумом и настилаем сверху рубероид без посыпки. Валиком прокатываем по рубероиду, чтобы он прилип.

Важно! Не стоит выполнять гидроизоляцию заранее, так как рубероид быстро придет в негодность, если его оставить без защиты. Если есть желание защитить фундамент в промежутке между его заливкой и монтажом каркаса, лучше накройте его полиэтиленовой пленкой.

Брус нижней обвязки должен быть по ширине равен или больше толщины слоя утеплителя, который планируется укладывать в стены. Например, если слой утеплителя будет 100 мм, то сечение бруса должно быть 100х100 мм. Если слой – 150 мм, то сечение бруса – 150х100 мм. Самый лучший вариант, если брус требуемого сечения будет цельным, но если такого нет, то его можно сбить из двух. Длину бруса нижней обвязки легко просчитать или прикинуть по месту, так как он укладывается посередине ростверка.

Соединяем брусья между собой с помощью врубок «в пол дерева» или «в лапу». Также между собой их можно скрепить деревянными нагелями, просверлив отверстия на длину нагеля + 1 см шириной 20 мм и вбив его в отверстие. Нагель должен выступать из верхнего бруса на 8 – 10 см.

Соединение бруса нижней обвязки врубкой

Существует два способа крепления бруса к фундаменту: анкерами и шпильками, которые должны быть заложены в фундамент заранее. Анкера берутся диаметром 16 мм, длиной 200 мм. Отверстия под анкера засверливаются сначала в бетоне, а потом в дереве. Затем в них вставляются анкера, которые должны заходить в фундамент не менее чем на 100 мм. Крепления должны быть в углах и на расстоянии 1 – 1,2 м друг от друга.

Крепление бруса нижней обвязки к фундаменту анкерами

Важно! Если в углах брусья соединены нагелями или гвоздями по 150 мм длиной, то крепление бруса к фундаменту анкерами производится с отступом от угла на 10 – 15 см, каждый брус отдельно, т.е. две точки крепления возле каждого угла.

Если из фундамента «выглядывают» шпильки, то на брусе намечаем их расположение, сверлим отверстия и «надеваем» брус на шпильки

В качестве лаг для пола используется брус, ширина которого в 1,5 – 2 раза больше толщины. Точная ширина (она же высота) рассчитывается с учетом слоя утеплителя, который планируется укладывать между лагами. При этом не стоит забывать, что над утеплителем должен быть еще вентиляционный зазор 2 – 3 см, а под ним накат из досок толщиной 25 мм.

В итоге, если слой утеплителя будет 100 мм, то высота лаги должна быть 160 – 180 мм.

Оптимальные сечения лаг: 150х80 мм, 180х100 мм, 200х150 мм.

Шаг лаг зависит от чистового покрытия пола. Чем шире доска, тем больше может быть шаг. Если планируется укладка доски 24 мм толщиной, шаг лаг делается 40 см.

Если фундамента недостаточно для прочного закрепления лаг, то необходимо выполнить несколько опорных столбиков под лаги и гидроизолировать их поверхность.

Закрепляем маячные лаги (с шагом 2 м), устанавливая их на фундамент и опорные столбики, предварительно подложив звукоизолирующие подкладки. Проверяем горизонталь, закрепляем анкерами с помощью стальных уголков.

Устанавливаем все остальные лаги с требуемым шагом и закрепляем их.

Важно! Помимо установки на фундамент лаги можно устанавливать на брус нижней обвязки, выполнив в нем вырубку. Но при этом следует помнить, что данный способ значительно ослабляет брус обвязки.

Внизу лаг крепим черепные бруски, чтобы было удобно укладывать накат.

Укладываем накат между лаг пола

Укладываем накат из досок 25 мм.

Настилаем гидроизоляционную мембрану с паропропускной способностью более 800 г/м2.

Утепление пола на лагах

Сверху укладываем утеплитель (минеральную вату в плитах плотностью 35 – 55 кг/м3).

Важно! Обязательно оставляем вентиляционный зазор между утеплителем и доской пола.

Крепим доски пола, вставляя шип в паз. От стен делаем отступ для деформационного шва в 1 – 2 см. Первый ряд досок крепим шипом к стене.

На данном этапе достаточно создать надежную опору под ногами. Обработка чистового пола лаком или другими средствами выполняется после завершения отделки потолка и стен.

Размер стоек каркаса подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя в стенах и от этажности коттеджа. Например, если собираемся утеплять слоем 150 мм одноэтажный коттедж, то вертикальные стойки можно брать сечением 150х50 мм. Если коттедж двухэтажный или с мансардой, то берем брус 150х100 мм.

Угловые стойки должна обязательно иметь квадратное сечение, т.е. либо 150х150 для утеплителя слоем 150 мм, либо 100х100 мм для утеплителя слоем 100 мм.

Длина вертикальных стоек рассчитывается с учетом того, что оптимальная высота помещения 2,5 м, плюс добавляем пирог пола и материал отделки потолка. В итоге получится 2,8 – 3,1 м.

Шаг между стойками рекомендуется делать не более 60 см. При этом шаг рассчитывается между осями стоек, а не краями бруса.

Закрепление вертикальных стоек к брусу нижней обвязки производится несколькими способами: с помощью стальных уголков и с помощью вырубок, полной и неполной. Креплением оцинкованными саморезами на стальные уголки – самый простой способ, но он потребует большого количества крепежных элементов. Вырубки же делаются на 30 – 50 % высоты бруса обвязки.

Важно! Если использовать метод врубки для закрепления стоек, их длину необходимо подбирать с учетом глубины врубки.

Независимо от способа крепления вертикальных стоек скрепляем их временными укосинами, по 4 на каждую стойку.

Брус верхней обвязки крепится таким же способом, как мы закрепляли вертикальные стойки к брусу нижней обвязки, т.е. либо уголками, либо врубками. После завершения монтажа вертикальной части каркаса обязательно необходимо проверить вертикальность каждой стойки и горизонтальность верхней обвязки.

Затем монтируем постоянные укосины, они нужны для большей пространственной жесткости строения. Закрепляем их гвоздями

Укладываем балки перекрытия на брус верхней обвязки. Они закрепляются с помощью врубки, на стальные уголки или перфорированные кронштейны.

Строительство каркасных коттеджей обязательно предполагает, что каркас будет обшит с двух сторон прочными листами или плитами. Чаще всего для этих целей используется ОСП (ориентировано-стружечная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита), СМЛ (стекломагнезитовые листы) и доски.

Самый распространенный материал обшивки каркаса ОСП, крепить такие плиты необходимо с зазором 3 – 5 мм. Брус нижней обвязки должен полностью закрываться плитой. Оконный проем также должен быть вырезан из цельного